车过郑州，调头西进，自郑州至三门峡，沿路皆黄土丘陵，沟壑纵横，偶见破败窑洞散落其间，至灵宝，一列青山横亘路南，映着夕阳下的天空，高低起伏，婀娜多姿，查地图，乃肴山，山脚田垅整齐，无庄稼，似冬日景象。
天亮，车近定西，路两侧黄土坡高耸，寸草不生，满目荒凉。田地里庄稼稀稀拉拉，枯黄而无生机，恶劣的自然环境严重制约了该地的农业发展。听同车旅客讲，这里是国家级贫困地区。
近兰州，一条小河蜿蜒跳跃地展现在路边，水浑黄如泥浆，不用猜，这就是哺育了中华五千年的母亲河——黄河了。这一段，河床很窄，水流湍急，并有小砖厂沿河倾倒矿渣。
出兰州，进入千年古道——`河西走郎，路南路北皆高山，连绵不断，山体红白夹杂，因风雨侵蚀，呈现出优美的火苗状曲线。走郎内遍种小麦，黄灿灿，已开始收割。村庄农舍看上去很简陋，墙体单薄，屋顶呈一面坡，上覆黄土，内墙洁白、干净，内外反差巨大。
到了武威，则风景陡变，一派春日景象，小麦碧绿、油菜金黄，黄绿相间，从山脚一直漫过山顶，消逝在飘渺的云彩之中，如梦如幻，油画般令人赏心悦目。
在张掖一带，山峦渐渐消逝，视野豁然开朗，田畴广阔无边。小麦、高粱、向日葵，作物品种渐多，并有水稻间杂其间。原野白杨高耸，绿树成荫，令人疑为江南。金张掖、银武威，自古以来，它们就是悠悠丝路上两颗耀眼的明珠、大西北的繁华富庶之地和军事重镇。至今，这条绿色长廊依然生机勃勃，活力无限，散发出诱人的魅力。
到了嘉峪关，不知什么原因，停车四十八分钟，天上淅淅沥沥地下着小雨，气温只有十几度。试着下车在站台上走了几步，凉风袭人，犹如深秋，迅速逃回车上。透过车窗只见雨中雄关，黑云压顶，迷雾蒙蒙，肃杀之气油然而生。
张掖一过，即进入茫茫戈壁，一望无际，异常荒凉。除了一些团状的骆驼刺外，不见其它植物。每隔百十公里便有一片绿州，多白杨树。戈壁上有许多人工水渠，将春天融化的雪水引向绿州。晚上九点半，天才黑定。在此已能感觉出与内地的时差了。
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列车穿戈壁，越天山，于十八号上午九点十五分准时到达乌鲁木齐站。
乌鲁木齐是新疆维吾尔自治区首府，它位于天山北部准噶尔盆地南缘中部，是世界上离海洋最远的城市。“乌鲁木齐”蒙古语，意思是：优美的牧场。在古代，乌鲁木齐河流域是游牧部落的草场，现今它已发展成为拥有150万各族居民的国际化大都市。
背起行囊，踏上月台，流动的人潮把我推到站外。
与新疆之大相比，车站广场之小，确实有些出人意外。对着候车厅，是一排水果摊，与水果摊并着的，是用铁栅栏圈起的公共汽车停车场，它们之间一条窄窄的巷道，便是出入车站的唯一通道。
一个外乡人，在车站前徘徊不定，便不断有公车司机和旅行社导游围着你搭讪、拉客，以花言巧语诱你上当。为了摆脱喧闹，我决定先到离火车站最近的“新疆饭店”，旅行手册上说，这是一家涉外饭店，是中外旅行家的乐园。
在站前公路边，我没有打的，而是花两元钱叫了一辆“麻木”（机动三轮车），事实证明，我的选择十分正确。由于正在修建高架桥，通往市区的公路塞车十分厉害，一堵就是好几里。“麻木”在车流中左冲右突，十分灵巧的穿行着，几分钟就把我送到地处三叉路口的“新疆饭店”。这是一栋看上去已很陈旧的七层建筑，大堂用深色大理石装修，有些压抑，然而服务生热情的服务和优雅的微笑，让人的心情顷刻间便轻松起来。房间有两种，一种是称作“DORM”的，没有专用卫生间、空调，每张铺30—50元不等，里面多住着外国旅行者，另一种是标准间，打折后138元，中央空调，因为喜欢独处，并为安全起见，我先择了后者。
正午，打的到二道桥逛巴扎，二道桥一带是乌市维吾尔族主要居住区，这里的巴扎主要销售民族小商品。一进市场牌坊，便是一家紧挨一家的摊位，有英吉沙小刀，维吾尔衣帽，干鲜果品，手织地毯，灵芝雪莲，更有俄罗斯望远镜，巴基斯坦铜器，内地工艺品。看得人眼花缭乱，目不暇接。摊主或老或少，或男或女，或维或汉，年龄不同，性格各异，然而，从他们审视顾客的眼神中，从他们不知疲倦的吆喝声中，你可以读出相同的两个字，那就是“精明”。本想买套维族衣裙和小帽送人做纪念，但左挑右选，发现衣料极粗糙，做工也谈不上精细，逐罢此念。抱憾而出。
至街口，有一小食店，店外的案板上堆满圆圆的，烤得金黄的面饼，这就是维吾尔人一日三餐的主食——馕。花一元钱买了两只，一冷一热，热的吃起来松软可口，微甜，有淡淡的麦香，冷馕干硬无味，难以下咽。
出巴扎，打的游红山。司机是一汉族小姐，极粗壮，操一口流利的普通话，自称是支边青年的后代。见我手中捏着半个食之无味，弃之可惜的干馕，问道：“吃得惯吗？”我摇摇头，“油馕比较松软，更可口一些。”我心里记下她的话，觉得又长一智。
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从二道桥到红山公园，的士价十元。
红山是乌鲁木齐的象征。它雄居于市区中心，海拔910.6米，现已辟为公园。进园门，迎面一座红石山，突兀耸立，山岩通体发红，嶙峋峻峭。顺山拾级而上，夹道榆树成荫，凉气扑面而来。林荫草坪上，有青年恋人支起的帐篷，有白发老人铺开的花毯，或情话绵绵，或欢歌笑语，尽显西北人的浪漫与豪放。
至山顶，路旁立一大理石雕像，乃民族英雄林则徐。1840年，林则徐任两广总督，由于朝庭腐败，鸦片战争失败后，林则徐被贬，远戍新疆。时光如云烟，一百多年过去了，香港、澳门纷纷回归，中国国力日益强盛，可眼前的林公依然双眉紧锁，他站在高高的红山之巅，俯视着祖国的西部边陲，似在告诫人们：世界并未太平，同胞不可松懈！
山尽头，一座砖塔翘然而立，名镇龙塔，古代守吏为镇洪水而建。乌鲁木齐属极度干旱的沙漠大陆性气候，终年少雨，怎么会发洪水呢？原来乌市三面环山，地势较低，每到夏天，山上冰雪融化，排泄不畅，便积水成灾。站在镇龙塔下，放眼四望，城市景色尽收眼底，宽阔的河滩公路穿城而过，路上车水马龙，川流不息，新修的高楼冲天而起，直插云霄。它一扫往日“无风三尺土，有雨化雪一街泥”的破败景象，在各族儿女的共同努力下，变得日益兴旺，充满活力。这块亚洲大陆的地理中心，在新的世纪里，一定会成长为欧亚大陆桥上的耀眼明珠。
天池距乌鲁木齐一百公里，位于天山主峰博格达峰的半山腰上，海拔一千九百多米，面积两平方公里，水深百余米。炎炎夏日，天池一带气候凉爽宜人，是著名的避暑胜地。古来传说，天池就是西天王母娘娘居住过的瑶池，她曾在这里宴请群仙，举行过“蟠桃盛会”。
天池属高山堰塞湖，由冰川泥石流堵塞河道形成。湖的形状与原来的河谷有关，曲折幽深。四周雪峰上不断消融的雪水汇集到盆地，形成了天池这个高山湖泊。
唐太宗时曾在博格达峰下设过“瑶池都护府”，成吉思汗也曾登临过博格达天池，并在这里会见了当时西来讲道的长春真人丘处机。天池本名“海子”、“龙潭”、“瑶池”、“神池”。清乾隆四十八年，新疆都统明亮，到天池题“神池浩渺，天镜浮空”石碑，“天池”是“天镜”、“神池”二词，分别取头尾二字而来。
天池自然景色壮观，名胜古迹众多。是新疆境内唯一一处国家级风景名胜区。来过新疆的人，都以到天池一游为幸。
出市区，汽车驶上高速公路，道路宽阔笔直，车辆稀少，司机加足马力，一路狂奔。公路两边没有树木，视野极开阔，左边是望不到尽头的原野，右边是绵绵不断的天山，博格达雪峰在明丽的旭日下隐隐可见。原野里不时能见到悠闲放牧的骆驼。
下高速，拐上进山公路。一条清澈的小河突然从路边跳出，河床多岩石，大如滚牛，小如鹅卵，水流湍急，哗哗作响。路旁，合抱粗的榆树一棵连着一棵，树荫浓密，树下星星点点，散布着哈萨克牧民的毡房，毡房前大都摆着桌椅，以供上下山的游客歇乏、进餐，品尝哈萨克的风味食品。当然，如果你有兴致，尽可在此小住几日，同热情奔放的哈萨克人一起共度浪漫夏夜。
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路顺着山势左右盘旋，一不留神，山沟里闪出一汪碧水，不涸不溢，有些神奇，随车导游讲，这就是小天池，传说是王母娘娘的洗脚盆。显然，这是一个将神人性化的故事，呵呵，权作笑谈。小天池旁有索道站，由于汽车能直接上到山顶，缆车寂寞地空转着，没有一个乘客。
在天池旁的停车场下得车来，一阵凉风迎面吹来，使人神清气爽。放眼四望：三面高山，一面陡坡，将天池轻盈地揽在怀中，山上尽披绿装，苍松满坡，绿茵铺地。明丽的阳光下，博格达雪峰挺立于群山之上，映着粼粼波光，似翩翩起舞的哈萨克少女，头顶祥云，从天而降。
22日上午游那拉堤草原。离开招待所，行车不到十分钟，便是那拉堤草原了，从停车场步行穿过一座木吊桥，来到一片青翠色的大草地，红艳的小木屋点缀其间，系渡假村。身穿鲜艳服装的哈萨克姑娘穿梭往来，民族情调十分浓郁。走过一宽阔草地来到天山脚下，这里有一个马场，出租马匹，湖南两兄弟、魏老师、我及四川老李和他的儿子各挑一匹中意的马儿，骑着向天山深处游去。这里气温凉爽，山风飕飕，大家在哈萨克小牧童的带领下，沿山坡草地向上漫行。坐在马上，视野极为开阔，肥壮的牧草掩过马蹄，似一条绿色的小河，缓缓向后流去。前行两里许，山路渐徒，山沟里住着几户牧民，犬吠声声，打破了草原深深的沉寂。
再往前，山势渐高，合抱粗的杉树密密麻麻，直冲云天，已是原始森林了。忽而，一声惊雷，便见那乌云铺天盖地压将过来，哗啦啦的大雨，兜头淋下，小马童急忙把马拢向大树底下，让大家下马避雨。阵雨过后，草地又湿又滑，不敢再往上跑了，便策马下山，牧童有意不走原路，领我们穿过原始森林，往回走。坡陡林密，那树丫也故意挑逗我们，不是抓住这个的衣袖，便是摘下那个的帽子，弄得一阵阵欢笑，久久回荡在深山老林之中。马儿都挺顺服，善解人意，所以一路行来，有惊无险。除湖南老周兄弟大腿磨掉一块皮外，余者皆全身而返。继续驱车前行到巴伦台，公路沿着清清小河蜿蜒在天山的怀抱之中，河滩多榆柳。至巩留县，路两侧出现一望无际的优良牧场，尖顶毡房散落在如茵草毯上，羊群似粒粒珍珠撒在山腰。沿盘山公路翻越天山，路边时见积雪。车外寒风猛烈，凉气透骨。过山口，遇一群散放的骆驼，毛色黄亮，体型优美，草原逐渐变得宽阔，草低浅发黄，时见有牦牛放牧，细角长毛，体形比水牛矮小。
逛艾提尕尔大清真寺，艾提尕的大门永远是敞开的。不管是万里而来的修行朝圣者,还是普通的游客,都能走进它的大门；人们可以在它胸前尽情地舞蹈宣泄,人们可以在它的广场前买卖,大声地讨价还价,艾提尕广场容纳了腰缠万贯的国际商人,也容纳着只卖几个染红的熟鸡蛋的小贩；人们也可以在它的墙角下慵懒地晒着太阳直到日头西斜,因为艾提尕不仅仅提供日光,还提供安宁,于是,或坐或卧在艾提尕墙下晒太阳的人群成为喀什一景。
穿过10米多高、穹庐似的门厅,里面是一个长满了白杨树的院子,给人一种强烈的神秘和庄严感。露肩女士不得入内，魏小姐被工作人员挡在了门外，礼拜堂内零星有人做祷告，女性教徒只能在厅外地下礼拜。
院子尽头1米多高的台阶上是一座平顶建筑,这里是艾提尕的礼拜主殿,140多根雕花的淡绿色柱子支撑着白色的木屋顶。屋顶有10多个绘有花卉的藻井,墙壁上是石膏雕饰,地下铺满华贵的地毯。一座外表并不怎么起眼的建筑,里面竟是那样高大、庄严和富丽堂皇。
寺外是繁华集市，一边卖冰冻牛奶、蜂蜜、烤羊肉串、馕等食物，一边是小巴扎，卖些日常用品，摊主多有老者，长须飘飘，颇有苍桑感。
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